Как подготовить участок к посадке

Предисловие

Чтобы подготовка огорода весной была проще и эффективнее, подготовительные работы нужно начинать еще накануне осенью. В этот период убираются все сорняки и остатки растений, по всему участку раскидываются удобрения. После перекопки можно отдохнуть, чтобы весной с новыми силами приступить к работам.

Необходимые инструменты и материалы

Истинные огородники мысленно проводят весеннюю подготовку огорода, начиная с зимы. И правильно делают. Именно в этот период можно спокойно составить план посевных работ. Вспомнить, что, где росло, и спланировать будущие посадки. На этом моральная подготовка заканчивается.

Не стоит торопиться и приступать к активным работам, как только сойдет снег. Нужно подождать, чтобы солнце немного подсушило почву. Ваш выход на огород не должен сопровождаться замешиванием грязи. То есть земля должна быть увлажненной, а не мокрой. Если на участке есть кустарники и деревья, нужно освободить их от зимней защиты. Обрезать оставшиеся сухие листья.

С огорода убирается весь мусор, который мог появиться за зиму. Далее, когда среднесуточная температура повысится, и воздух станет теплее, можно приступать к обрезке растений. В этот же период начинаются работы на грунте. Вносится органическое удобрение, и перекапывается огород, только глыбы уже тщательно разбиваются. Подготовка огорода весной – сложная работа, но очень важная.

Подготовка огорода к посадке растений – боремся с сорняками

Одной из главных задач всех огородников является борьба с сорняками. С ними действительно нужно бороться, так как, разрастаясь, они, в прямом смысле слова, тянут все соки из наших растений. К сожалению, борьба с ними никогда не прекращается. Но облегчить свою участь можно, если перекапывать огород осенью и весной.

Многие предпочитают сначала размежевать грядки, а потом подготавливают их к посадке. Этот способ слегка облегчает жизнь, так как не приходится вскапывать лишнюю землю, предназначенную для тропинок. Но, с другой стороны, допускается рост и укоренение сорняков, с которыми потом будет гораздо сложнее бороться.

Приняв решение разбить новые грядки, будьте готовы к повышенным трудностям. Создание грядки выполняется в несколько этапов:

  • определяем границы грядки;
  • глубоко перекапываем участок, проверяем, как сильно утрамбована почва;
  • тщательно рыхлим и вспушиваем землю;
  • укрепляем границы грядки.

Обозначение границ является очень приятным и интересным занятием, особенно для творческих огородников. Вариантов – масса. Некоторые ограничиваются обычным протаптыванием дорожек – это скучно и не практично. Куда интересней выглядят грядки, огороженные всевозможными строительными элементами. К тому же, работать в таком месте гораздо приятней.

Подготовка огорода весной – корректируем микроклимат

Не поленитесь и приложите максимум усилий, подготавливая огород. Участок должен находиться на открытой солнечной территории. Растения нужно защитить от северных ветров. С этой целью с северной стороны можно поставить небольшую изгородь. Обязательным условием является удобрение почвы. Если вы хотите, чтобы земля кормила вас – сначала накормите ее.

Внесение удобрений рекомендуется проводить в два этапа. Один раз перед тем, как вскопать огород. Второй раз удобрения разбрасываются под грабли. Если у вас большой огород, требующий больших физических затрат, стоит задуматься над приобретением «помощников».

Источник: https://nasotke.ru/podgotovka-ogoroda-vesnoj-posadke.html

Азбука садовода

После завершения планировки участка проводят его разбивку, то есть намечают местам посадки деревьев и кустарников. Если посадка сада запланирована на осень, то планировку, разбивку участка, перекопку почвы (с удобрениями), копку ям надо проводить заблаговременно, то есть за две-три недели до посадки.

При весенней посадке все подготовительные работы должны быть проведены осенью.

При любом сроке посадки сада заблаговременно заготавливают инвентарь, колья и колышки для обозначения посадочных ям и подвязки деревьев, воду для полива, глиняные болтушки для обмакивания корней деревьев, стимуляторы роста, торф или другой мульчирующий материал, шпагат для подвязки деревьев к кольям.

Места посадки деревьев и кустарников определяют в соответствии с планом или схемой размещения. Для этого сначала обозначают колышками направление дорожки, ведущей от будущей калитки к летнему  домику. Вдоль дорожки намечают оросительный трубопровод. Затем обозначают колышками направление деревьев и кустарников, устанавливают их длину и число.

По внешней (передней) стороне участка можно высадить декоративный кустарник. По боковой стороне участка на расстоянии 1 м от его границы можно высадить ягодные кустарники (крыжовник, красную и белую смородину), по другой боковой стороне – черную смородину, по задней – малину.

Ягодные кустарники сразу в один срок сажать не рекомендуется – лучше это делать в несколько приемов через каждые два-три года, создавая как бы ягодооборот. По обе стороны центральной дорожки, в 3 м от границы участка, можно разместить плодовые деревья. Облепиху желательно сажать вдоль одной из сторон участка, например в одном ряду с ягодными кустарниками.

Плодовые деревья размещают в два, ягодники – в один ряд. В междурядьях яблоневого сада намечают грядки овоще-земляничного севооборота, в котором четыре грядки – земляничные, четыре – овощные.

Выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить по одну сторону ямы, а подпахотных (нижних) горизонтов – по другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см, для вишни и сливы соответственно 40 и 80 см.

На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых расположен на расстоянии 1-1,5 м от поверхности.

Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40-50 см, то в этом случае посадочные ямы также не копают.

В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10-15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

Основная цель заправки почвы – накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.

Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы.
            Примерные дозы удобрений на одну посадочную яму

Удобрения Размер посадочной ямы
80х60 (семечковые) 60х40 (косточковые)
Органические, кг 20-30 10-20
Фосфорные, г д. в.* 200 140
Суперфосфат гранулированный, г 1000 700
Суперфосфат гранулированный двойной, г 500 350
Калийные, г д. в. 50 35
Калий сернокислый, г 130 90
Калий хлористый, г 100 70
Древесная зола, г 800-1000 500-700
* Вносят один из указанных видов удобрений.

Вносить удобрения можно двумя способами: 1) если органические удобрения хорошо разложились, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы; 2) при плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования почвы приствольного круга в первый или второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения в обоих случаях надо вносить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы.

Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы при недостатке кислорода воздуха плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений.

Азот плохо влияет на приживаемость растений. Поэтому азотные и азотосодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос, калийную серу) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.

Для уменьшения водопроницаемости песчаных почв в посадочных ямах целесообразно переслаивать почву (через 15-20 см) компостом (слой 3-5 см). Каждый слой уплотнить. На дне ямы уложить слой компоста или торфа.

Фосфорные и калийные удобрения в этом случае надо вносить в те слои почвы, которые чередуются с компостом.

Для устранения дефицита магния, который свойственен песчаным почвам, хорошо использовать магнийсодержащие формы калийных удобрений – калимаг или калимагнезию.

Источник: http://megsiy.narod.ru/pomestie/sad_podgotovka.htm

Подготовка почвы к посадке

Два критерия определяют оптимальный вариант подготовки почвы вашего участка к посадке растений : тип почвы и размеры вашего овощного надела. Физическое состояние почвы зависит от соотношений к ней песка и глины.

  Если ваша почва более песчаная, вам будет ее легко обрабатывать; начинать обработку моно рано весной. Если она преимущественно  глинистая, то обрабатывать ее трудно и ранняя пахота и посев бессмысленны.

 В течение зимы или ранней весной все грубые растительные остатки, затрудняющие   перепашку земли под посев, необходимо удалить. Все большие камни и  щебень подлежат удалению: их лучше свалить в кучу.

На небольших участках большинство фермеров используют  садовые вилы: они разбивают комки   и поэтому эффективнее, чем лопата. Для рыхлых песчаных почв  лучше использовать лопату. Нужно помнить: ваша задача  — отнюдь не распыление и измельчение почвы, а ее аэрация. По окончании работы  почва не должна быть такой чтобы просыпаться через сито иначе вы нарушите ее структуру.

Если ваша почва   покрыта сорняками, то лучше подковыривать их острым лезвием  лопаты и закопать поглубже , измельчая. Однако крупные   сорняки с семенами лучше предварительно вместе с корнями.

Сорняки можно использовать в компост, а можно сложить отдельной кучей, чтобы мульчировать вокруг растений в дальнейшем.

Верхние  5-7 см почвы следует измельчить и очистить , чтобы подготовить к посеву.

При этом   нужно отметить, что выворачивать на поверхность слой,  что не лежит  под гумусовым слоем почвы – практика опасная, в особенности, когда верхний гумусированный слой  почвы составляет всего несколько сантиметров. Помните: ваша цель – не выворачивать подпочву. И это еще один аргумент  в пользу вил, а не лопаты.

При использовании садовых вил возникает  искушение захватить как можно  больший пласт земли, который затем невозможно  или трудно будет разбить на комки. Эффективная перекопка требует практики.

 Обычно рекомендуют перекапывать для аэрации слой почвы в 20-25 см.

Читайте также:  Как вырастить горох на даче в открытом грунте

Но при такой глубине перекопки, слишком   много   неплодородного   слоя оказывается на поверхности, поэтому может понадобиться повторная перекопка.

Старайтесь разрыхлять   только поверхностный слой. Перегнившие растительные остатки следует закапывать в подпочву. Это будет удобно сделать , если верхний плодородный слой  при перекопке складывать отдельно, откуда его можно будет вернуть на место. Таким образом, при последовательной перекопке в два этапа рыхлиться подпочва, но она не перемешивается  с плодородным слоем.

Множество почв с плодородным слоем формируется на совершенно неплодородных, слитых, тяжелых грунтах, в которые с трудом проникают корни растений, а также необходимая   им влага.

Для того, чтобы устранить и улучшить такую ситуацию, советует облегчить состав подпочвы, запахав в нее сидерат, компост, известь либо песок.

В противном случае при возделывании таких почв образуется так называя  «плужная подошва» , на которой корни простираются  горизонтально.

Такое мелкое залегание корней  и их недостаточное развитие приводит к дефициту питания     растений.

В сухие периоды растения на плужной подошве  часто погибают от недостатка влаги,  в тоже время как такие растения в рыхлой подпочве  благоденствуют.  Плужную подошву  можно распознать, протыкая землю металлическим прутом.

Если прут на своем продвижении в глубь не встречает сопротивления, то такая структура  отсутствует. Если же наоборот, и так на всем протяжении участка.

Если же при подобной  «разведке» на целинной почве   прут всюду встречает сопротивление – ваша почва имеет весьма неблагоприятную тенденцию:  на некотором расстоянии от поверхности  залегает слитая, плотная ( а следовательно, обезвоженная) грунтовая структура. При обработке таких почв рекомендуется использовать дисковую борону. Она подрезает «подошву» на глубине от 40 до 75 см и измельчает ее.

Рекомендуется обработка дисковой бороной в самое сухое время года, когда почва не занята культурой. Поскольку при такой обработке вынутые из земли растения остаются на поверхности, они снижают поверхностный сток.

Источник: http://chudoogorod.ru/v-ogorode/podgotovka-pochvy-k-posadke.html

Как подготовить участок к посадке

Обработка почвы

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см.

Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности.

При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев.

Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен.

Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз.

При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности.

Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10

20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким.

Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы.

Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают.

Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы.

Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли.

Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму.

По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями.

К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности.

Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно.

Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность.

В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Источник: http://vekoff.ru/travnik/rasteniya/30013-kak-podgotovit-uchastok-k-posadke

Подготовка участка к посадке

Подготовка участка к посадке6.3 (90%) 2 голосов

Лучшие почвы для сада — среднесуглинистые чернозёмы, но можно получать высокие урожаи и на в различной степени оподзоленных черноземах, серых лесных и подзолистых почвах.

Не следует избегать глинистых почв, а особенно легких супесчаных. В Сибири надо отдавать предпочтение северо-западным, восточным и западным склонам. Хуже чувствуют себя растения на южных склонах. Вообще же плодовые растения лучше растут на склонах, чем на равнине.

Надо избегать закрытых котловин, в которых весной и осенью застаивается холодный воздух. Предпочтительны хорошо дренированные участки,-с которых холодный воздух скатывается в более пониженные места (балки, русла рек и т. д.).

На таких участках весной раньше заканчиваются, а осенью позже начинаются заморозки.

Почвы на склонах балок (даже крутых), оврагов, на лесных полянах, в поймах рек, как правило, способны давать хорошие урожаи плодово-ягодных и овощных культур. Следует избегать только заболоченных участков и мест, где грунтовые воды залегают ближе 1,5 м к уровню почвы,

Читайте также:  Весенние праздники в детском саду. сценарии. старшая группа

Перед посадкой участок надо подготовить так, чтобы создать наиболее благоприятные условия для растений на все годы их роста, так как исправить допущенные ошибки бывает трудно или невозможно.

В чем состоит подготовка участка? Если рельеф неровный и имеются довольно крутые склоны, то целесообразно по всему склону сделать террасы (пороги). Это нужно для удобства ухода за растениями и для того, чтобы вода не стекала по склону, а равномерно впитывалась в почву.

Если склон небольшой, то достаточно ряды растений и грядки располагать поперек склона, придерживаясь его контура, и почву обрабатывать так, чтобы получились как бы микропорожки.

Если склон довольно крутой и надо делать настоящие террасы, то стенку террасы укрепляют каким-либо материалом, чтобы ее не размыло дождями и весенними водами.

Весь участок нужно тщательно очистить от многолетних сорных растений — пырея, осота, березки вьюнковой и др. Борьбу с сорняками, лучше вести агротехническими мерами — глубокой перекопкой с оборотом пласта, вычесыванием корневищ (особенно пырея и березки), содержанием почвы по системе «черного пара», т. е.

в течение всего лета уничтожая сорняки по мере их появления, не давая им вырасти даже на высоту 3—5 см. На участке, где много сорняков, в первый год перед закладкой сада желательно почву продержать под черным паром. Для борьбы с сорняками здесь можно использовать и гербициды, строго соблюдать рекомендации по их применению.

Желательно ограничить употребление гербицидов только черным паром, когда на участке нет культурных растений.

Плодовые, ягодные, овощные и цветочные растения предъявляют повышенные требования к почвам, особенно к содержанию питательных веществ в них. На одном и том же садовом участке могут быть разные почвы. Все они требуют различной подготовки перед посадкой растений, подробнее о растениях читаем здесь
https://gardenium.com.ua/flower-seeds/.

 Тяжелые почвы нужно «облегчить», т. е. сделать более рыхлыми и проницаемыми для воздуха и воды. У легких почв, наоборот, надо улучшить водоемкость. Лучшее средство для улучшения всех почв — внесение перегноя или компоста из органических компонентов. Тяжелую почву перегной облегчает, а легкую делает более водоемкой.

Кроме того, он содержит комплекс питательных веществ, необходимых растению.

Вместе с перегноем целесообразно вносить минеральные удобрения — фосфорные, калийные и азотные, при этом они лучше усваиваются растениями. Определить потребность почвы в тех или иных удобрениях лучше всего путем химического анализа, но это не всегда удается.

О плодородии почвы можно судить и по тому, как на ней растут растения. Как правило, в почвах Новосибирской области в первую очередь не хватает фосфора, а калия, наоборот, довольно много. В азоте нуждаются легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы.

Следовательно, при внесении минеральных удобрений предпочтение надо отдавать фосфорным (суперфосфат).

Перед закладкой сада нужно внести в почву на 1 м2 по 10—15, а если почва бедная, то 20 кг органических удобрений с добавлением 20—25 г двойного суперфосфата, 15—20 г хлористого калия и 25—30 г аммиачной селитры. Удобрения равномерно разбрасывают и почву на возможно большую глубину перекапывают с оборотом пласта. Это так называемая основная заправка почвы.

Компост можно готовить из всевозможных растительных остатков — ботвы растений, опавших листьев, сорняков, а также из пищевых отходов.

На участке выкапывают яму глубиной 40—50 см, в нее собирают все растительные остатки, слегка смачивая их, перемешивают с суперфосфатом (примерно 1% к весу массы). В течение лета массу 2—3 раза перелопачивают и при подсыхании увлажняют.

Через год—два компост готов к употреблению и вполне может заменить перегной. Кроме того, при компостировании старых листьев и ботвы погибают вредители растений и возбудители их болезней.

Начинающие садоводы иногда делают следующую ошибку. Не имея перегноя, они завозят на свои участки черную землю и считают, что она чем чернее, тем лучше. Но самая черная земля обычно находится в низких, заболоченных местах. Такую землю завозить в сад нельзя.

Брать землю нужно с более высоких мест, где она, может быть, и не такая черная, но в ней есть все, что нужно растению.

Но завозить землю всегда дороже и труднее, чем приготовить и внести в почву компост, а пользы от хорошего компоста или перегноя несравненно больше.

Источник: http://stroikairemont.com/podgotovka-uchastka-k-posadke/

Как подготовить почву к весенним посадкам

Подготавливать почву под весенние посадки нужно осенью. Для этого землю перекапывают на глубину в штык лопаты, а также подкармливают. Чтобы земля на участке не была слишком плотной, ее нужно каждые три года перекапывать так называемой двойной перекопкой.

Подкармливание

Осенью, или можно сделать это в начале зимы, по поверхности почвы разбросайте грубое органическое вещество. При этом концентрация идет 10 кг на каждый квадрат. Можно использовать навоз или торф, но первое в наше время стало на вес золота, а второе и раньше стоило недешево.

Можно вместо этого использовать компост, но вот готовить его нужно заранее. Приготовить компост можно из кухонных остатков и растительных. Чтобы компостная куча не остывала, ее прикрывают сверху, пряча от дождя.

Также полезно знать, что компост периодически необходимо присыпать сверху тонким слоем земли.

Органику надо вносить на участок ежегодно. Если нет возможности, то подкармливайте хотя бы часть участка, а на следующий год — другую часть. Подкормки органикой делают структуру почвы лучше, это увеличивает ее способность впитывать влагу и питательные вещества.

Известкование

При внесении в почву минеральных и органических удобрений, а также при выращивании на ней каждый год разных культурных растений, мы повышаем кислотность почвы. Чтобы вернуть равновесие, надо проводить известкование.

Делается это не каждый год, а особое внимание в данном вопросе нужно уделить участкам под растения семейства крестоцветных.

  Если вы будете соблюдать севооборот, то в результате весь участок произвесткуется примерно за три года.

На каждый квадрат требуется около 200 грамм дробленой извести. Вносить известь необходимо сразу после проведенной перекопки, распределяя равномерно по поверхности. Известь не любит присутствия навоза или любых удобрений. Поэтому нужно произвести удобрение участка за месяц до или через месяц после известкования.

Севооборот

На одном и том же месте не рекомендуется выращивать одну и ту же культуру. Из-за этого нарушается баланс питательных веществ, находящихся в земле. Кроме того, в этом случае заметно растет и количество вредителей, обожающих выращиваемую в одном месте культуру. Чтобы не доводить дело до таких плачевных результатов, культуры надо чередовать. Для этого не нужно обладать невероятными знаниями.

Просто запомните два правила:

  • Нужно чередовать корнеплоды и культуры с полезной надземной частью.
  • Если на участке в этом году какая-то культура не удалась, то не стоит оставлять ее на этом месте и сажать здесь растения этого же семейства и на следующий год.

Источник: http://sazenec.ru/zemlia-na-uchastke/podgotovka-pochvi-k-vesne/

Подготовка почвы для посадок – весенние работы на даче

С приходом весны открывается дачный сезон и можно приступать к почвенным работам. Почва — это основа основ урожая, поэтому обязательно нужно уделить время ее предпосадочной подготовке.

Готовим почву для рассады

Грунт для рассады должен отвечать потребностям выращиваемых в нем культур. В продаже можно найти «Грунт для томатов, баклажанов», «Грунт для цветов». Но магазинные смеси далеко не всегда сбалансированы и часто содержат избыток органики. Так что приходится решать самим — покупать землю или делать смесь самостоятельно.

Подготовка почвы для рассады требует от садовода определенных знаний. Правильно составленная смесь воздухопроницаема, хорошо задерживает и впитывает влагу. Состав питательной смеси зависит от культуры.

Любой садовод в течение одного сезона может сделать на своем участке так называемую «дерновую землю», которая весной станет основой для любых овощных и цветочных почвенных смесей. Сырье для дерновой земли заготавливают в течение всего теплого периода на старых пастбищах и лугах.

  1. Дерн срезают пластами и складывают в штабель. Высота штабеля должна быть не меньше метра.
  2. Для ускорения разложения дерн при укладке в штабель переслаивают свежим навозом или проливают навозной жижей.
  3. В жаркую погоду штабель поливают водой, он никогда не должен пересыхать .
  4. Через несколько месяцев кучу перелопачивают и отсеивают крупные, не разложившиеся корневища.
  5. Полученную землю хранят до весны в ведрах и мешках в неотапливаемых закрытых помещениях.

Помидоры, перцы, баклажаны, физалис, капусту, сельдерей, салат высевают в смесь дерновой земли с перегноем и песком 1:2:1. На 10 литров смеси высыпают два стакана золы, а если планируется высевать капусту, то еще и стакан пушонки.

Кроме этого, на каждый литр смеси добавляют чайную ложку суперфосфата и щепотку любого калийного удобрения. Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, туки можно заменить дополнительным стаканом золы на 10 литров смеси.

Культуры, предпочитающие питательную, но при этом нейтральную почву и не любящие известь (это все тыквенные, подсолнечник, листовая свекла, салаты, сельдерей, гвоздики, колокольчики) высевают в смесь из дерновой земли и старого перегноя 1:1, добавив стакан золы на ведро грунта.

Для приготовления смеси берут только свежие компоненты, которые еще не использовались для выращивания рассады. В этом случае подготовка почвы весной сводится к минимуму. Такая смесь не требует дезинфекции, в нее сразу можно сеять.

Читайте также:  Какие бывают друзья

Готовим почву в теплице

Правильно подготовленный тепличный грунт станет залогом хорошего урожая. В промышленных теплицах через 3-5 лет грунт полностью меняют. В дачной теплице этого можно не делать, если ежегодно чередовать культуры и восполнять в почве запас питательных элементов.

Теплицы строят для того чтобы получить ранний урожай и подготовка почвы в теплице начинается очень рано.

  1. Если в теплице лежит снег, его посыпают тонким слоем земли, торфа или золы — тогда он быстрее растает.
  2. Зимой погибают далеко не все возбудители болезней, по этой причине подготовка почвы к посадке начинается с дезинфекции. Весной теплицу окуривают серным дымом, опрыскивают поверхность грунта биопрепаратами: ЭМ, Фитовермом.
  3. Когда земля прогреется настолько, что ее можно будет копать, почву перекапывают с добавлением ведра прошлогоднего компоста на 1-2 метра. Если с осени вносился навоз или перегной, то дозу компоста уменьшают вдвое.
  4. Выравнивают поверхность граблями, разбивают комья.
  5. Формируют грядки высотой 10-15 см. Высокие грядки быстрей прогреваются.
  6. Сеют семена или высаживают рассаду.

Стоит ли вносить в тепличную почву неорганические удобрения, зависит от технологии, которой придерживается владелец теплицы. Если придерживаться правил популярного сейчас органического земледелия, то туки вносить не нужно.

В течение сезона поверхность грядок несколько раз мульчируют компостом, при необходимости проводят опрыскивание листьев микроэлементами — этого достаточно для получения хорошего и экологически чистого урожая.

Готовим почву к посеву

Подготовка почвы под посадки начинается еще осенью — в это время перекапывают участок. Весной остается только пройтись по нему граблями и сформировать грядки. Если же осенней перекопки не было, придется сделать это весной.

Весеннюю обработку почвы в саду начинают после того, как она достигнет спелости, то есть такого состояния, при котором во время перекопки она не образует глыбы, не прилипает к лопате и хорошо распадается на мелкие комочки.

Чтобы проверить, достигла ли почва спелости, нужно взять немного земли в ладонь и плотно сжать, а затем уронить. Если комок распадется на кусочки, то почву можно перекапывать, если нет — нужно подождать.

При перекопке удаляют корневища сорняков, личинки вредных жуков, вносят навоз, компост и перегной. На участке, отведенном под корнеплоды, навоз и перегной не вносят, а рассыпают непосредственно перед перекопкой по поверхности земли минеральные удобрения.

Сразу после вскапывания почву нужно заборонить граблями. Откладывать эту операцию нельзя, так как спустя некоторое время глыбы пересохнут и их станет трудно разбивать.

Через неделю можно уже начинать бороться с однолетними сорняками. Для этого по участку снова проходят граблями. Проростки сорняков, находящиеся в верхнем слое почвы, выворачиваются на поверхность и гибнут. Обычно таких обработок успевают провести несколько, с интервалом в 3-4 дня — это сильно снижает засоренность участка.

Подготовка почвы к посеву и посадке начинается с формирования грядок. Это удобный момент для внесения азотных удобрений: мочевины, аммиачной селитры.

Весной в почве не хватает азота, и такая подкормка будет очень кстати. Туки разбрасывают по земле, придерживаясь норм, указанных производителем, и заделывают вглубь грядки граблями.

Затем поверхность тщательно выравнивают и можно приступать к высадке рассады или посеву.

Общие советы по подготовке почвы

Чтобы правильно подготовить почву, садовод должен знать ее важнейшие параметры.

  1. Механический состав — зависит от процентного содержания в почве мелких и крупных частиц. Почвы бывают тяжелыми, средними и легкими. Большинство растений любят средние почвы и немного более легкие, чем средние, которые называются супеси. Если почва тяжелая, глинистая — ее исправляют внесением песка. В легкой песчаной почве мало питания, не задерживается вода. В этом случае исправить ситуацию помогут увеличенные дозы органических удобрений.
  2. Второй параметр почвы, которые нужно принимать во внимание — кислотность. В магазинах продаются индикаторные наборы для химического определения кислотности почвы. Высокая кислотность губительно действует на культурные растения, кислая почва долго не просыхает после дождя, в ней не развиваются полезные для растений бактерии.
  3. О том, что почва кислая, садоводу подскажут сами растения. Если на участке хорошо растут подорожник и хвощ, но совсем не растут крапива, клевер, ромашка, пырей — значит, почва кислая. В этом случае вносят известковые добавки (лучше всего известь-пушонку). Операцию повторяют через несколько лет.
  4. В нейтральной почве также растут не все растения. В этом случае тоже требуется подготовка почвы — огурцы и другие тыквенные, капусту, свеклу, черную смородину можно высаживать без подготовки. Для остальных культур грядки подкисляют, мульчируя их компостом, смешанным с хвойными опилками.
  5. Попадаются участки с засоленной почвой. Для садовода это самый тяжелый случай. На таких участках плохо растут любые культуры, растения отстают в росте, не развиваются. После дождя такой участок долго не просыхает, а затем покрывается коркой, которую невозможно разбить граблями. При вспашке и перекопке образуются огромные трудноразбиваемые глыбы. О том, что участок засолен, подскажут сорняки — полынь и лебеда. Исправляют положение внесением увеличенных доз органики. Здесь годятся любые способы: сидераты, перегной, компост. Повысить плодородие почвы поможет гипсование.
  6. Гипс рассыпают по поверхности весной после перекопки и заделывают граблями. Затем на участке высевают сидерат — листовую горчицу. Отросшую горчицу перекапывают. На этом завершается весенняя подготовка почвы, томаты или капусту можно высаживать в этом же сезоне, сразу после заделки сидерата.

В следующие сезоны овощи высаживают в рамках обычного севооборота, не забывая каждый год при перекопке вносить органику, а в течение сезона мульчировать грядки компостом. За несколько лет такого ухода даже засоленная почва становится пригодной для огородничества.

Источник: https://polzavred.ru/podgotovka-pochvy-dlya-posadok-vesennie-raboty-na-dache.html

Подготовка грядок весной: как повысить урожайность

Готовиться к новому огородному сезону начинают загодя. Еще по осени тщательно вскапывают землю, снабжают ее необходимыми удобрениями и избавляют от мусора. В конце зимы нужно составить подробный план подготовительных и посевных работ, что позволит спланировать будущие посадки и добиться эффективного использования времени с наступлением весны.

Когда начинают готовить грядки?

Обычно все земельные работы в сезоне начинаются в апреле. Более точную дату назвать невозможно, поскольку многое зависит от установившейся погоды и от климатических особенностей вашего региона. Нередко в это время еще лежит снег, а температура держится ниже нуля. Не стоит бросаться в борозду сразу же, как только сошел снег.

На этом этапе земля еще очень тяжелая, наполнена влагой и холодом. Нужно подождать, чтобы солнце подсушило и прогрело почву, иначе ваш выход на огород будет похож на замешивание грязи. Единственное, что вы можете сделать, пока земля приходит в себя после долгого зимнего периода, — освободить кустарники и растения от зимней защиты.

Чтобы узнать, что почва готова, возьмите немного в руки и раскрошите. Она должна распадаться на маленькие комочки, а не лежать тяжелой массивной глыбой. Не стоит дожидаться и пересушки земли.

Если планируется ранний засев культур, то подготовку почвы начинают раньше — когда еще лежат остатки снега.

В таком случае грядки необходимо посыпать торфом или золой, что ускорит прогрев земли и позволит посадить культуры значительно раньше.

Этапы подготовки

Весенняя подготовка и ее этапы, прежде всего, зависят от работы, проделанной осенью. Чем лучше вы потрудитесь в октябре, тем проще вам будет с началом нового сезона. Поэтому подготовку грядок для весны рекомендуют начинать сразу по завершении предыдущего сезона.

Перекопка или рыхление

Что именно и в какой последовательности выполнять, зависит от особенностей грунта и как был обработан участок осенью.

Если по завершении предыдущего сезона земля не перекапывалась, то придется сделать это весной — многие огородники именно так и поступают, одновременно удобряя почву азотсодержащими удобрениями — они позволят остаткам сорняков и прочей органике разложиться.

Весной не нужно копать глубоко (не более 15 см)— более основательную перепашку надо оставить на осень. Гораздо важнее техника — старайтесь обеспечить оборот пласта, чтобы нижняя часть оказывалась на поверхности.

Весенняя перекопка грядок

После весенней перекопки земля должна немного постоять и уплотниться — сразу же сажать овощи и прочие насаждения нельзя. Как правило, хватает 3-5 дней, после чего можно приступать к посадочным работам.

Если земля была перекопана осенью, то ее рыхлят. При этом надо максимально удалять корни сорняков, иначе они быстро заполонят пространство и впитывают из почвы основные питательные вещества, так необходимые культурным растениям.

После перекопки и разравнивания почвы рекомендуют сделать по краям гряды валики высотой 5-8 см. Они предотвратят поверхностный сток воды и не дадут влаге «убежать» при последующем поливе.

Что делать с сорняками

Организация компостной ямы

Все растительные отходы, которые собираются по весне с грядок, лучше складывать в компостник. Сюда идут и прошлогодние листья, и разнообразные корневища, ростки и цветы одуванчиков.

Сдобрить компостную яму можно навозом, но в таком случае придется подождать, когда он перепреет, и только потом использовать образовавшийся перегной. В компост не кладут кочерыги капусты, корни томатов — все это может быть переносчиком заболеваний.

Чтобы компост поскорее созрел, не забывайте его в солнечные деньки ворошить вилами для насыщения полостей кислородом.

Источник: http://sornyakov.net/tips/kak-podgotovit-gryadki-vesnoj.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector